西班牙快時尚品牌ZARA于去年底推出的全新彩妝系列目前已于國內線上獨家發售，但伴隨而來的不是大眾對產品的討論，而是對“審美”方面的看法。據了解，此次爭論的焦點是ZARA用于彩妝宣傳的模特照片。有觀點認為，ZARA故意選用丑化亞洲女性的模特作為宣傳噱頭，ZARA方面則認為這是西班牙總部審美不同導致，并未故意丑化。業內專家分析稱，在產品上市之初就產生如此劇烈的反響，從某種程度上來說已算成功，但ZARA可能無法很好地在美妝領域復制快時尚的成功，因為當前美妝領域的模式已較為成熟。模特成關注重點

　　據了解，此次ZARA發布的產品涵蓋ULTMATTE、SHINE BRIGHT、PAINT IT MATTE唇膏及唇釉，由曾與Dior、Armani等奢侈品牌合作并創立個人品牌的英國化妝師PatMcGrath主導設計。此前，ZARA美妝線曾推出香水系列，針對首次發布的唇膏系列，ZARA定價為99-199元(三支裝)。

　　北京商報記者從ZARA天貓旗艦店注意到，已經有不少購買產品的消費者對其進行評論，其中提到比較多的是產品質量問題，其中一位名為“o**1”的消費者表示，對口紅產品較為失望，因為顏色涂不均勻，色彩飽和度不夠。現階段，不少快時尚品牌都開始推出美妝系列，業內人士分析稱，美妝產品利潤高且成本低，若利用快時尚已形成的規模發展，可提升自身業績。

　　不過，此次引起最多討論的卻不是產品質量問題，而是ZARA對此次展示模特的選用，北京商報記者從ZARA官網注意到，此次彩妝系列已經被推薦到首頁最顯眼的位置，而此位置選用的模特沒有經過PS(修圖)處理，將模特臉部的雀斑完全展示了出來。對此，有網友認為ZARA選用該照片有歧視亞洲女性長相的嫌疑，ZARA方面則第一時間回應稱，模特是西班牙總部直接選用，是審美不同導致，并未故意丑化。實際上，不少國外品牌也喜歡選用面部雀斑明顯的模特，這是由不同的審美觀所導致的。

　　“自救”道路跌宕起伏

　　此前，ZARA美妝線僅推出香水系列，但其姊妹品牌Bershka于2017年推出了100余種美妝產品，涵蓋美妝、護膚及身體護理等。相比之下，Topshop于2010年就推出彩妝系列，H&M也早在2015年就推出首款美妝系列，并在上市后一度成為“斷貨王”，不過由于相關政策，H&M彩妝系列并未在中國內地市場推出，但因售價低廉，不少內地消費者會去香港購買。

　　ZARA母公司Inditex集團自然也注意到這一大趨勢，于2016年推出了香水系列。但實際上，品牌推出彩妝系列是由于美妝市場前景廣闊且利潤較高，才引來不少品牌跨界競爭。據獨立市場研究咨詢公司英敏特數據顯示，中國彩妝產品市場的增長率遠超整體美容護理市場，預計在2017-2022年間，中國彩妝產品市場將以10.2%的年均復合增長率增長，并在2022年達到496.62億元。

　　新業務線的推出是為了拯救近年來母公司不斷下滑的業績，根據ZARA母公司Inditex集團公布的上半年業績數據顯示，截至7月31日的6個月內，集團銷售額同比增長3%，毛利率為56.7%，凈利潤則同樣上漲3%至14.1億歐元。相比去年Inditex集團銷售額同比上漲11.5%，毛利潤同比增長11%至66億歐元，凈利潤則增長9%至13.7億歐元，ZARA母公司的業績已在大幅放緩。正因如此，ZARA才想會發展新的業務線，以拯救自身業績。

　　質量把控是關鍵

　　在奢侈品中國聯盟榮譽顧問張培英看來，快時尚產業已逐漸脫離服裝行業的第一梯隊，商場核心位置的改變就是最好的證明。在快時尚服裝業績逐漸下滑之際，各大品牌都開始尋求新的出路，而美妝產品利潤極高，若用快時尚模式大力發展，可以爭奪部分市場。

　　雖然彩妝市場廣闊，但同類競爭對手也不容小覷，除了快時尚品牌，各大美妝集合店近年來也層出不窮，相比僅支持線上購買的品牌，擁有線下實體門店的企業仿佛更加吃香。北商研究院特約專家、北京商業經濟學會常務副會長賴陽曾表示，彩妝產品擁有特殊性，因為彩妝的多數產品都需消費者親自試用，對于第一次嘗試新品的消費者而言，門店體驗必不可少，所以線下彩妝門店相比網店更具優勢，不然消費者在試用線上商品后也無法退貨。

　　在此背景下，彩妝質量的把控成為品牌未來發展的關鍵，張培英認為，ZARA要利用自身全球粉絲基數的優勢推出質量過硬、品類更豐富的彩妝，最終利用口碑傳播的優勢提升自身業績。

《電鰻快報》